Mensuel internet des micro et nano aquariums récifaux

édiTo : Juillet 2006

Juillet nanoZine numéro 5 !
Après le numéro de juin : clim' (bien vu, n'est-ce pas ?), un numéro 'light' qui commence une série d'articles consacrés à l'éclairage de nos nano. En ce moment un débat agite nos neurones : L'éclairage LED est-il adapté aux aquariums récifaux ? Pour évaluer tout cela voici un préambule présentant le rôle capital de l'éclairage dans les systèmes récifaux ainsi que les solutions possibles pour nos aquariums réalisables à partir des tubes fluorescent au format T8. Dans le prochain numéro, publication d'un article sur les différents aspects de la solution LED...
nanoZine à suivre !

Au sommaire de ce numéro :

  • Nano/micro population "Quelques Alcyoniidés" (Acropore)
  • Microfaune de nos nanos : Les ascidies (27-L) Patience article à venir...
  • Bouturage des coraux : L'enfance de l'art [Première partie] (Acropre)
  • Rôle de l'éclairage (JLC)
  • Les tubes T8 de 8 à 30W disponibles en VPC (vonvon)
  • Choix du volume de l'aquarium (JLC)
  • Nos photos dans nanoZine (collectif)
PS : nanoZine prend des vacances en août... Rendez-vous en septembre pour le numéro 6 et H24 sur le forum

JLC (Jean-louis Cuquemelle alias microrecif)

Nano/micro population : Les alcyoniidés

On les appelle aussi coraux mous, car ils sont dépourvus de squelette, cependant les tissus de la colonie comportent une certaine rigidité due à des petites aiguilles calcifiées, les sclérites qui assurent le maintien du corail ou encore des structures axiales composées de carbonate de calcium et de matière organique comparable à de la corne.
Les alcyoniidés procèdent de temps en temps à une opération de mue en évacuant la couche superficielle de leur épiderme et ce afin d’éliminer salissures et parasites occasionnels.
Il est donc inutile de s’alarmer si l’invertébré ne s épanouit plus pendant quelques jours malgré que vos paramètres soient bons.
Il est cependant important d’apporter à vos hôtes une forte circulation d’eau afin de favoriser l’exfoliation. Un puissant flux permet aussi d’évacuer le mucus secrété par le corail lors de manipulations telles que le bouturage.
Le corail mou s’acclimate parfaitement à l’aquarium et constitue un hôte de choix pour le nano-récif. Comme tous les coraux symbiotiques l’énergie est produite en grande partie par la production des zooanthelles contenues dans les tissus.
Un éclairage relativement important doit être mis à la disposition de celui-ci et sera constitué soit de tubes fluorescents ou HQI.


Sarcophyton



Caractère distinctif : corail cuir, corail champignon.
Coloration : brun, beige clair vert et jaune
Espèces couramment proposées : sarcophyton elegan
Habitat : mer rouge, indo pacifique
Biologie : énergie symbiotique par la production des zooanthelles
Maintenance : aisée dans de bonnes conditions

Le bouturage s’effectue par le prélèvement d’une partie de la colonie, dont le côté sectionné est placé sur un fragment de roche à l’aide d’élastique ou autre.
Il est important de ne pas trop serrer la bouture afin d’éviter que celle-ci ne se déchire sous la pression de l’élastique
La cicatrisation est rapide.



Sinularia


Caractère distinctif : corail cuir
Coloration : Rose, beige clair vert/jaune
Espèces couramment proposées : sinularia flexibilis
Habitat : mer rouge, océan indien et pacifique
Biologie : énergie symbiotique par la production des zooanthelles
Maintenance : facile

Le bouturage s’effectue par le prélèvement d’une ramification à l’aide d’une lame de rasoir ou d’une paire de ciseau.
Le fragment est alors fixé à l’aide d’une élastique ou d’un fil sur son nouveau support.


Lithopytum

Caractère distinctif : corail brocoli, arbuste du Kenya
Coloration :jaune, Rose, beige et vert
Espèces couramment proposées : lithophytum arboreum
Habitat : mer rouge, indo pacifique
Biologie : énergie symbiotique par la production des zooanthelles
Il est doté de tentacules capables de capturer des petits organismes planctoniques.
Maintenance : facile

Pour la multiplication, il faut découper les ramifications à l’aide d’une lame, puis ligaturer avec du fil de nylon ou autre.


Lobophytum

Caractère distinctif : corail cuir
Coloration :Brun et beige
Espèces couramment proposées : lobophytum pauciflorum
Habitat : mer rouge, indo pacifique
Biologie : énergie symbiotique par la production des zooanthelles
Maintenance : facile

Le bouturage s’effectue par le prélèvement d’une ramification à l’aide d’une lame de rasoir ou d’une paire de ciseau.
Le fragment est alors fixé à l’aide d’une élastique ou d’un fil sur son nouveau support

Photos réalisées au Poisson d'Or

Microfaune de nos nanos : Les ascidies

Patience, article à venir...

Bouturage des coraux : L'enfance de l'art (première partie)

La progression constante des connaissances biologiques des coraux, alliée à l’évolution des techniques permettent aujourd’hui de réussir le bouturage de la majeure partie des Anthosoaires. Les matériaux dont nous disposons maintenant, non seulement favorisent la bonne évolution des boutures, mais de plus sont sans danger pour l’aquarium et ses habitants.Avant d’évoquer les différentes méthodes de multiplication, il est important d’insister sur le fait qu’il ne faut manipuler que les coraux sains et prospérant dans nos bacs. En effet, les sujets affaiblis ne supportent pas les interventions. De plus, les paramètres vitaux, tels que l’éclairage et le brassage, doivent être optimaux et la qualité de l’eau irréprochable.Un rameau de corail est prélevé avec une paire de ciseaux ou une pince coupante d’une impeccable propreté. Ensuite plusieurs possibilités de liants peuvent être envisagés pour attacher la bouture sur une pierre ou une paroi du bac.

La Cyanoacrylate




appelée colle Super Glue, elle est très utilisée pour fixer les branches des coraux durs. Elle permet aussi de coller des morceaux de tissus mous. Il est préférable d’utiliser de la colle en gel plutôt que les formules très liquides. On procède de la manière suivante : une petite pierre est retirée du bac et séchée. Un point de colle est appliqué sur la pierre ainsi que sur la branche du corail. Le tout est posé en exerçant une légère pression sur le corail afin d’éviter qu’il y ait de l’air entre le support et l’animal.Il est préférable d’utiliser des gants en latex afin de ne pas abîmer les tissus du corail. Une fois que la colle est sèche, le tout peut être replacé dans l’aquarium.Cette technique est sans risques pour votre écosystème.En effet, une fois la colle polymérisée, elle ne présente plus de toxicité. C’est une méthode sûre et facile pour fixer de nombreux organismes sur les pierres.Les algues décoratives, détachées de leurs supports, peuvent aussi être collées à la cyanoacrylate. Cette technique à l’avantage d’être esthétique. Elle n’a pas l’inconvénient de présenter les bourrelets de pâte blanche des liants utilisés habituellement même si ceux-ci finissent par passer inaperçus, une fois colonisés par différents organismes.

L’Epoxy




Pour ma part je conseille d’utiliser des résines prévues pour l’aquariophilie afin d’éviter des dégâts irréversibles, cependant certains de nos membres utilisent d’autres marques et n’ont rencontré aucun problèmes.La caractéristique principale de l’époxy est de permettre un collage sous l’eau.La consistance des pâtes en fait un matériau idéal pour fixer les gorgones, les fragments de coraux branchus et former des socles pour d’autres Scléractiniares.Plusieurs méthodes sont envisageables. On peut insérer un peu de pâte dans un trou de la taille du fragment et former ensuite un bourrelet autour du pied afin de maintenir le corail en place. Il est aussi possible de coller « en direct » la partie de la pierre venant accueillir le rameau et frotter légèrement afin d’éviter un dépôt de sédiments ou d’algues empêchant la soudure entre la pâte et la pierre.

La base de la tige est plantée dans la résine en veillant bien à ce qu’il n’y ait pas d’espace libre entre l’époxy et la bouture

S’il s’agit d’espèces de types Acropora, Montipora ou des gorgones de types Rumphella etc… les tissus coralliens recouvrent vite la résine, laissant croire que l’animal s’est toujours trouvé sur la roche ou qu’il y a poussé volontairement. La réalisation de socle pour des coraux en forme de vasque ou à base conique se réalise en formant une empreinte. On appuie fermement la base du corail dans une boule de pâte époxy en appuyant avec les doigts tout autour, pour bien faire remonter les bords vers le haut du corail.Dans le même temps, on amasse de la pâte à la base pour former un bourrelet entre le corail et le support, proprement dit. Ainsi, le corail est bien soutenu mais pas forcement fixé.

1er publication aquarium magazine n° 194 juillet/Août 2002
Photo Epoxy R.Parisot (27l) plus d'infos sur ce bac:
http://forum.aceboard.net/4978-1218-17484-0-litres.htm

Rôle de l'éclairage

Rubrique : Technique
Auteur : JLC
Niveau : Débutant

Résumé : L’éclairage permet la photosynthèse opérée par les végétaux. Cette fonction est indispensable à l’épuration biologique de l'aquarium. Certains coraux, de façon identique aux plantes, se 'nourrissent' de lumière, cela indirectement via des algues qu’ils hébergent dans leurs polypes: Les zooxanthelles. Cette relation plante-animal où chacun en tire un avantage est une symbiose et les coraux qui en bénéficient sont aussi appelés symbiotiques. La conservation des coraux et d'autres invertébrés symbiotiques rend obligatoire une excellente installation imitant les conditions naturelles, tant en quantité de lumière qu’en qualité spectrale.

Introduction
Dans un aquarium récifal l'éclairage joue un rôle vital pour la survie directe des espèces héliophiles (organismes producteurs primaires autotrophes) et de manière indirecte pour tous les organismes vivants dans l'aquarium (producteurs secondaires hétérotrophes et consommateurs).

La lumière permet la photosynthèse nécessaire à la flore, algues et microflore, à certaines bactéries et cela contribue activement à l'équilibre écologique de l'aquarium. C’est un processus biologique fondateur capital, et cela à tel point que l'on a longtemps admis que la lumière était indispensable à la vie.

Les zooxanthelles, algues symbiotiques des coraux
Etre exposé à la lumière est nécessaire pour certains coraux car c'est leur principale, voire unique, source de nourriture dans un aquarium, et cela via leurs zooxanthelles (algues unicellulaires symbiotiques). En effet des invertébrés tirent avantage d’une symbiose avec des algues de la famille des dinoflagellés hébergées dans leurs tissus : Les zooxanthelles. Ces espèces sont appelées symbiotiques par opposition aux coraux et espèces non symbiotiques (sans zooxanthelles) ne bénéficiant pas de cette source de nourriture. L'aquarium étant, par ailleurs, très peu riche en faune pélagique et en plancton par rapport au milieu naturel.

Les zooxanthelles sont des plantes, et comme elles capables d’effectuer une synthèse à partir de l’énergie lumineuse et du carbone des CO2/CO3 ainsi que les déchets azotés présents dans l’eau ou produits par les polypes de leur hôte. Elles fixent aussi phosphates et nitrates (ce qui contribue également à épurer l’aquarium). Elles apportent aussi à l’hôte : Sucres, glycérol, acides gras et acides aminés. Les zooxanthelles participent ainsi à la calcification des coraux, pour cette raison les coraux durs symbiotiques sont souvent appelés hermatypiques (bâtisseur du récif). En retour les zooxanthelles tirent bénéfice d'un support exposé à la lumière et de la protection apportée par l’hôte.

Seule une excellente qualité d’éclairage, une eau transparente, une température constante nous permettent de maintenir les espèces symbiotiques en captivités dans un aquarium.

Cette remarquable symbiose est une chance, car il est autrement extrêmement difficile de nourrir les invertébrés fixés en aquarium. Le plancton sous sa forme naturel est pratiquement inexistant et les apports artificiels sont excessivement difficiles à réaliser pour qu’ils soient efficaces sans être polluants.

La plupart des coraux symbiotiques replient leurs polypes pendant la phase nocturne, cela montre que l’activité photosynthétique règle leur métabolisme. Et bien que dans la nature les coraux symbiotiques ne se nourrissent pas exclusivement via leurs zooxanthelles, dans l’aquarium une situation très éclairée suffit généralement à leur croissance.

Les zooxanthelles sont aussi responsables de la couleur des coraux et le blanchiment de ces derniers est dû à l’expulsion des zooxanthelles et de leurs pigments photosynthétiques. Les causes de ce déséquilibre peuvent être : Une température trop élevée, une intensité anormale d'ultraviolets, l'augmentation de la pression partielle en CO2 en O2 Ou en O3, … Lorsque ce phénomène alarmant à lieu dans l’aquarium il est indispensable de rechercher sa cause très rapidement. Le simple changement de couleur, moins préoccupant, provient de la modification du type de zooxanthelles majoritairement hébergées par le corail (ce qui fait qu'un corail peut cahnger de couleur en fonction de son exposition ou lors d'un changement d'environnement).

Le débutant ne choisira que des invertébrés fixés dits symbiotiques c’est à dire avec zooxanthelles. La conservation de ces espèces héliophiles est en effet considérablement facilitée car il suffit de disposer d’une bonne source de lumière pour subvenir aux besoins de leur métabolisme.

Critères caractérisant l’éclairage
Pour un aquariophile la lumière est simplement caractérisée par deux paramètres : L'éclairement et le spectre.

L'éclairement est la quantité de lumière exprimée en lux ou Lumens par m². Une lampe est caractérisée par sa puissance électrique en Watt. Le ratio quantité de Lumens par Watt électrique donne l'efficacité ou rendement de la lampe.

Le choix se limite en fait actuellement à deux technologies :
Les tubes fluorescents, T5 (petit diamètre), les T8, les tubes fluo compacts.
Les lampes à vapeur d'halogénures métalliques HQI .

Un tube fluorescent classique à un rendement lumineux de 60 lumens/Watt, une lampe HQI à un rendement de 80 lm/W ce qui est meilleur. Usuellement l’éclairement d’un aquarium est recommandé en indiquant une puissance en Watt par litre ou en Watt par m², il faut donc pondérer ces chiffres en fonction du rendement des lampes et augmenter un peu la puissance nécessaire dans le cas des tubes fluorescents 'classiques'.

A son zénith le soleil émet 106 000 lux (ou 106 000 lumens/m²) soit l'équivalent HQI de 1200 W/m². Si on moyenne la journée de l’aube au crépuscule et si l'on tient compte des nuages, il faut un éclairage fournissant un minimum de 600 W/m² continuement pendant 12 heures par jour pour reproduire les conditions naturelles. L'intensité est cependant à moduler en fonction du biotope que vous voulez reproduire et certains coraux ont heureusement des exigences plus modérées. 600 w/m² est cependant une valeur 'repère'.

Le spectre lumineux correspond à peu près à la couleur de la lampe ou température, exprimé en Kelvin (K). Plus la couleur est froide, tirant vers le bleu, plus la température en degrés est haute.
Le soleil de midi a une température d'environ 5 000 K constituée par l'adition des couleurs visibles, du rouge au violet. Cette température ou couleur 'naturelle' est la base de la plupart des éclairages domestiques. Mais il ne faut pas chercher à imiter cette lumière naturelle car l’eau agit comme un filtre, et pour reproduire correctement la dominante bleue des fonds marins, on recherche des lampes ou associations de lampes qui fournissent entre 6 500 et 20 000 K soit le spectre de lumière reçu entre 1 et 10 mètres de profondeur. Une lampe fournissant 10 000 K est aussi une bonne base.

Un éclairage principal à 10 000 K est avantageusement complété avec des tubes de température encore plus élevée réalisés par des tubes fluorescents bleus appelés supra actiniques. Ces lampes additionnelles permettent aussi de simuler l'aube et le crépuscule et rendre ainsi les transitions lumineuses moins brusques. C'est aussi l'occasion de voir son aquarium sous un autre éclairage et la fluorescence des coraux ressort bien sous cette lumière.


Il reste maintenant à réaliser notre installation...

Les tubes T8 de 8 à 30 Watts disponibles en VPC

Rubrique : Matériel
Auteur : vonvon
Niveau : Débutant

Suite à de nombreuses requêtes faites sur le forum de Francenanorecif, j'ai cherché sur le net tout les tubes T8 disponibles en VPC et spécifiques à nos bacs de moins de 100 litres.
Cet article fait suite à celui remarquable de striker310 sur le site www.aquabase.org, j'ai cependant limité les recherches aux tubes qui nous intéressent le plus, tant au niveau de la longueur de tube que de la température de couleur, et bien sûr qu'ils soient disponibles en VPC.
Voici donc une liste des tubes allant de 6.000 K° jusqu'aux actiniques, de 8 à 30 watts et les sites les proposants à la vente, elle ne se veut pas exhaustive mais j'espère qu'elle vous aidera à choisir vos tubes plus facilement.
Vonvon

Marque/Modèle/IRC/Flux lumineux/Puissance/Longueur

6.000 °K

DENNERLE/Kombi Amazon Day /85/900 lumens /15 W/45 cm
DENNERLE/KombiAmazon Day/85/1.300 lumens /18 W/60 cm
DENNERLE/KombiAmazon Day/85/2.100 lumens /25 W/75 cm
DENNERLE/KombiAmazon Day/85/2.300 lumens/30 W/90 cm
SERA/Brilliant Daylight/85/920 lumens /15 W/45 cm
SERA/Brilliant Daylight/85/1.300 lumens /18 W/60 cm
SERA/Brilliant Daylight/85/2.150 lumens /25 W/75 cm
SERA/Brilliant Daylight/85/2.250 lumens /30 W/90 cm

6.500 °K

OSRAM/Biolux-965/97/1.000 lumens/18 W/60 cm
OSRAM/Biolux-965/97/1.600 lumens/30 W/90 cm
SYLVANIA/Daylight/75/?/8 W/28 cm
SYLVANIA/Daylight/75/?/14 W/38 cm
SYLVANIA/Daylight/72/?/15 W/45 cm
SYLVANIA/Daylight/75/1.050 lumens/18 W/60 cm
SYLVANIA/Daylight/72/1.100 lumens/30 W/90 cm

6.700 °K

HAGEN/Life-glo/85/150 lumens/15 W/45 cm
HAGEN/Life-glo/85/240 lumens/20 W/60 cm
HAGEN/Life-glo/85/330 lumens/25 W/75 cm
HAGEN/Life-glo/85/370 lumens/30 W/90 cm

6.950 °K

ARCADIA/Freshwater/88/550 lumens/14 W/38 cm
ARCADIA/Freshwater/88/700 lumens/15 W/45 cm
ARCADIA/Freshwater/88/1.000 lumens/18 W/60 cm
ARCADIA/Freshwater/88/1.800 lumens/25 W/75 cm
ARCADIA/Freshwater/88/2.000 lumens/30 W/90 cm

8.000 °K

OSRAM/Skywhite 880/80/1.200 lumens/18 W/60 cm
OSRAM/Skywhite 880/80/2.150 lumens/30 W/90 cm

8.500 °K

HAGEN/Aqua-glo/70/160 lumens/8 W/30 cm
HAGEN/Aqua-glo/70/270 lumens/14 W/38 cm
HAGEN/Aqua-glo/70/290 lumens/15 W/45 cm
HAGEN/Aqua-glo/70/400 lumens/20 W/60 cm
HAGEN/Aqua-glo/70/500 lumens/25 W/75 cm
HAGEN/Aqua-glo/70/650 lumens/30 W/90 cm
DENNERLE/Kombi Color-Plus/~70/280 lumens/15 W/45 cm
DENNERLE/Kombi Color-Plus/~70/370 lumens/18 W/60 cm
DENNERLE/Kombi Color-Plus/~70/580 lumens/25 W/75 cm
DENNERLE/Kombi Color-Plus/~70/700 lumens/30 W/90 cm
OSRAM/Fluora/>90/400 lumens/15 W/45 cm
OSRAM/Fluora/>90/550 lumens/18 W/60 cm
OSRAM/Fluora/>90/1.000 lumens/30 W/90 cm
SYLVANIA/Grolux/~65/?/8 W/31 cm
SYLVANIA/Grolux/~65/235 lumens/14 W/38 cm
SYLVANIA/Grolux/~65/400 lumens/15 W/45 cm
SYLVANIA/Grolux/~65/550 lumens/18 W/60 cm
SYLVANIA/Grolux/~65/750 lumens/25 W/75 cm
SYLVANIA/Grolux/~65/1.000 lumens/30 W/90 cm

9.000 °K

JBL/Solar Natur/98/600 lumens/15 W/45 cm
JBL/Solar Natur/98/850 lumens/18 W/60 cm
JBL/Solar Natur/98/1.300 lumens/25 W/75 cm
JBL/Solar Natur/98/1.450 lumens/30 W/90 cm

9.300 °K

ARCADIA/Marine White/?/600 lumens/15 W/45 cm
ARCADIA/Marine White/?/900 lumens/18 W/60 cm
ARCADIA/Marine White/?/1.600 lumens/25 W/75 cm
ARCADIA/Marine White/?/1.600 lumens/30 W/90 cm

10.000 °K

PHILIPS/TL-D 89-aquarelle */70/600 lumens/14 W/38 cm
PHILIPS/TL-D 89-aquarelle */70/750 lumens/15 W/45 cm
PHILIPS/TL-D 89-aquarelle */70/1.020 lumens/18 W/60 cm
PHILIPS/TL-D 89-aquarelle */70/1.440 lumens/25 W/75 cm
PHILIPS/TL-D 89-aquarelle */70/1.820 lumens/30 W/90 cm
SYLVANIA/Aquastar/48/525 lumens/14 W/38 cm
SYLVANIA/Aquastar/48/650 lumens/15 W/45 cm
SYLVANIA/Aquastar/48/900 lumens/18 W/60 cm
SYLVANIA/Aquastar/48/1.500 lumens/25 W/75 cm
SYLVANIA/Aquastar/48/1.700 lumens/30 W/90 cm
ACTIZOO/Nominal TX/70/560 lumens/8 W/30 cm
ACTIZOO/Nominal TX/70/980 lumens/14 W/38 cm
ACTIZOO/Nominal TX/70/1.050 lumens/15 W/45 cm
ACTIZOO/Nominal TX/70/1.260 lumens/18 W/60 cm
ACTIZOO/Nominal TX/70/1.750 lumens/25 W/75 cm
ACTIZOO/Nominal TX/70/2.100 lumens/30 W/90 cm
INTERPET/Triton/?/600 lumens /15 W/45 cm
INTERPET/Triton/?/750 lumens/18 W/60 cm
INTERPET/Triton/?/1.100 lumens/25 W/75 cm
INTERPET/Triton/?/1.400 lumens/30 W/90 cm
CH lighting/10000K/?/825 lumens/15 W/45 cm
CH lighting/10000K/?/990 lumens/18 W/60 cm
CH lighting/10000K/?/1.375 lumens/25 W/75 cm
CH lighting/10000K/?/1.650 lumens/30 W/90 cm

* Non disponible en vpc mais noté tout de même du fait de sa spécificité au récifal, cependant il est facilement disponible en animalerie.

13.000 °K

ACTIZOO/Supra’Lux/84/1.050 lumens/15 W/45 cm
ACTIZOO/Supra’Lux/84/1.260 lumens/18 W/60 cm
ACTIZOO/Supra’Lux/84/1.750 lumens/25 W/75 cm
ACTIZOO/Supra’Lux/84/2.100 lumens/30 W/90 cm

15.000 °K

JBL/Solar Marin Day/?/?/18 W/60 cm
JBL/Solar Marin Day/?/?/25 W/75 cm
JBL/Solar Marin Day/?/?/30 W/90 cm

18.000 °K

HAGEN/Power-glo/70/320 lumens/8 W/30 cm
HAGEN/Power-glo/70/600 lumens/14 W/38 cm
HAGEN/Power-glo/70/700 lumens/15 W/45 cm
HAGEN/Power-glo/70/1.130 lumens/20 W/60 cm
HAGEN/Power-glo/70/1.400 lumens/25 W/75 cm
HAGEN/Power-glo/70/1.660 lumens/30 W/90 cm

Actiniques

JBL/Solar Marin Blue/?/?/18 W/60 cm
JBL/Solar Marin Blue/?/?/25 W/75 cm
JBL/Solar Marin Blue/?/?/30 W/90 cm
INTERPET/Blue moon/?/?/15 W/45 cm
INTERPET/Blue moon/?/?/18 W/60 cm
INTERPET/Blue moon/?/?/25 W/75 cm
INTERPET/Blue moon/?/?/30 W/90 cm
PHILIPS/Aquacoral TL-D 03/?/?/15 W/45 cm
PHILIPS/Aquacoral TL-D 03/?/?/18 W/60 cm
PHILIPS/Aquacoral TL-D 03/?/?/25 W/75 cm
PHILIPS/Aquacoral TL-D 03/?/?/30 W/90 cm
CH lighting/Blue moon/?/?/15 W/45 cm
CH lighting/Blue moon/?/?/18 W/60 cm
CH lighting/Blue moon/?/?/25 W/75 cm
CH lighting/Blue moon/?/?/30 W/90 cm
ARCADIA/Marine Blue Actinic/?/?/15 W/45 cm
ARCADIA/Marine Blue Actinic/?/125 lumens/18 W/60 cm
ARCADIA/Marine Blue Actinic/?/250 lumens/25 W/75 cm
ARCADIA/Marine Blue Actinic/?/250 lumens/30 W/90 cm
SYLVANIA/Coralstar/?/?/18 W/60 cm
SYLVANIA/Coralstar/?/?/30 W/90 cm
ACTIZOO/Acti Reef/?/?/15 W/45 cm
ACTIZOO/Acti Reef/?/?/18 W/60 cm
ACTIZOO/Acti Reef/?/?/25 W/75 cm
ACTIZOO/Acti Reef/?/?/30 W/90 cm

Les tubes bleus non actinique

OSRAM/couleur 67/?/400 lumens/18 W/60 cm
OSRAM/couleur 67/?/600 lumens/30 W/90 cm

La liste des vpcistes :

ACTIZOO http://www.zolux.com/gp_actizoo.php
- http://www.e-aquario.com/ (Acti Reef, Supra’Lux et Nominal TX)
- http://www.legrandbleu-vpc.com/ (Acti Reef et Nominal TX)

ARCADIA http://www.arcadia-uk.info/
- http://www.animauxdiscount.com/ (freshwater, marine white et marine blue actinic)
- http://www.e-aquario.com/ (marin blue actinic)
- http://www.legrandbleu-vpc.com/ (marine white)
- http://aquajeya.free.fr/ (freshwater, marine white et marine blue actinic)

CH lighting http://www.chlighting.com/EN/INDEX.ASP
- http://www.europrix.fr/ (blue moon)
- http://www.e-aquario.com/ (blue moon)
- http://www.europeen-trading.com/ (10000K)

DENNERLE http://www.dennerle.de/Default.asp
- http://www.legrandbleu-vpc.com/ (Kombi Amazone Day et Kombi Color Plus)

HAGEN http://www.hagen.com/france/aquatic/index.html

Voir sur le site la liste des revendeurs

INTERPET (pas de site)
- http://www.animauxdiscount.com/ (triton et blue moon)
- http://www.europrix.fr/ (triton)
- http://www.e-aquario.com/ (triton)
- http://www.entraquariums.com/ (triton et blue moon)
- http://aquajeya.free.fr/ (triton et blue moon)

JBL http://www.jbl.de/factmanager/index.html
- http://www.animauxdiscount.com/ (Solar Natur)
- http://www.e-aquario.com/ (Solar Marin Blue, Solar Natur et Solar Marin Day)
- http://www.aquaticparadise.com/ (Solar Marin Blue et Solar Natur)
- http://www.entraquariums.com/ (Solar Marin Blue, Solar Marin Day et Solar Natur)
- http://aquajeya.free.fr/ (Solar Natur et Solar Marin Blue)

OSRAM http://catalog.myosram.com/
- http://www.animauxdiscount.com/ (biolux)
- http://www.planete-aqua.com/ (biolux)
- http://www.europrix.fr/ (67)
- http://www.e-aquario.com/ (biolux)
- http://www.bleuaquarium.com/ (biolux, fluora et 67)
- http://www.entraquariums.com/ (biolux)
- http://www.europeen-trading.com/ (biolux et 67)
- http://aquajeya.free.fr/ (biolux)
- www.solded.com/ (Skywhite 880)

PHILIPS http://www.lighting.philips.com/fr_fr
- http://www.animauxdiscount.com/ (Aquacoral TL-D 03)
- http://www.europeen-trading.com/ (Aquacoral TL-D 03)
- http://aquajeya.free.fr/ (Aquacoral TL-D 03)

SERA http://www4.sera.de/site/main.php
- http://aquajeya.free.fr/ (brillant daylight)

SYLVANIA http://www.sylvania-lamps.com/
- http://www.animauxdiscount.com/ (coralstar, aquastar et grolux)
- http://www.europrix.fr/ (grolux et aquastar)
- http://www.e-aquario.com/ (aquastar et grolux)
- http://www.bleuaquarium.com/ (coralstar, grolux et aquastar)
- http://www.aquarium-bulle.com/ (coralstar, grolux et aquastar)
- http://www.entraquariums.com/ (aquastar, coralstar et grolux)
- http://www.europeen-trading.com/ (aquastar, coralstar, daylight et grolux)
- http://aquajeya.free.fr/ (aquastar, coralstar, daylight et grolux)
- http://www.solded.com/ (daylight)

Pour terminer, voici une liste de sites qui m'ont permis de faire cet article :

http://www.aquabase.org/articles/html.php3/liste-des-tubes-fluorescents=983.html http://aquafish.free.fr/lumiere/lumiere.htm http://www.aqua-passion.net/articles_douce_5.htm http://thediscus.online.fr/article/eclairage_question.html http://www.akva.sk/phpBB2/osvetlenie_sylvania.php http://www.sefes.es/occoris/_private/seleccionados/iluminacion/fluorescentet8.htm http://www.defblog.se/permalink/1402.html http://www.thekrib.com/Lights/fluorescent-table.html http://www.aquabotanic.com/lightcompare.htm#S-7 http://www.aquabotanic.com/lightcompare.htm#S-2

Choix du volume de l'aquarium

Rubrique : Premiers pas
Auteur : JLC
Niveau : Débutant

Introduction
Le débutant, après quelques recherches rapides sur la meilleure façon de commencer, et bien que certains conseils soient contradictoires, est rapidement édifié : L'aquariophilie d'eau de mer mérite une bonne réflexion : Un débutant doit se documenter, faire des recherches, apprendre… Cela n'est guère facile et l'on n'est pas guidé dans cette démarche. Il faut faire le tri des informations et savoir par où commencer.

D'un autre coté, celui-ci vient généralement de l'aquariophilie d'eau douce, et sans vraiment définir son projet, souhaite réutiliser au maximum son ancien matériel. En particulier un aquarium inutilisé ou 'convertible' (Je suis également passé par là). Aussi sa recherche est avant tout : Quel équipements dois-je ajouter pour le faire fonctionner ?

Cela n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que les dimensions, les équipements d'eau douce ne sont pas biens adaptés à son nouvel usage. Si l'aquarium ne convient pas, tout le projet sera pénalisé. Aussi n'ayez pas de préjugés et déterminez avec discernement et librement le but de votre projet.

Ce petit article n’a pas la prétention de répondre à toutes les interrogations mais, défenseur du micro-nano oblige, il fourni quelques éléments de réflexions sur le point précis concernant le choix du volume de l’aquarium.

Exposé du problème
Les aquariums sont classés en types selon leur utilisation :
  • Hébergeant uniquement des poissons : Aquarium ‘FO’ ou ‘Fish Only’.
  • Abritant des coraux mous, des invertébrés résistants ainsi que quelques poissons compatibles avec ce biotope.
  • Abritant des coraux durs et/ou des invertébrés plus exigeants ainsi que quelques poissons compatibles avec ce biotope.
Les invertébrés sont des organismes plus sensibles que les animaux supérieurs et un aquarium abritant des coraux en plus des poissons doit avoir une meilleure qualité d'eau. Il faut notamment obtenir un taux de nitrates et de phosphates proches de zéro et un taux de nitrites nul. Ces paramètres doivent être stables et maintenus dans le temps. La qualité d'eau est alors apte pour un aquarium récifal mais cela n'est pas aussi simple à obtenir qu'une qualité d'eau satisfaisante pour un aquarium ‘Fish Only’. Le matériel du récifal est ainsi adapté à la conservation des invertébrés. L'aquarium joue également un rôle important dans la mesure où les techniques de filtration dépendent pour beaucoup du volume.

Or le volume de l'aquarium récifal pourra être moindre que celui d’un aquarium FO où les poissons, qui sont la principale attraction, réclament de l’espace pour leurs ébats et aussi par le fait que ces derniers, gros mangeurs, vont générer beaucoup de déchets organiques. Ces déchets organiques doivent être épurés et la qualité de l'eau dépend pour une bonne partie du système de filtration mis en place dans l'aquarium marin.

Voici les principales techniques de filtration à notre disposition selon les deux types d’aquarium:
Les méthodes classiques de filtration adaptées aux ‘Fish Only’, aquariums où la production de déchets est importante mais où les animaux sont résistants à des taux de nitrates assez élevés, et les techniques spécifiques aux aquariums récifaux assez peu producteurs de déchets mais où en revanche les animaux sont très sensibles à la pollution.

Les objectifs et la capacité de recyclage de ces deux types d’aquariums sont donc assez différents.
Techniques éprouvées pour les aquariums FO (poissons)
  • Filtres humides ou semi-humide, à ruissellement ou ‘gouttière’, à ‘bio-balles’.
  • Filtres humides, bio-balles, gouttière, etc. + écumeur.
  • Filtres humides, bio-balles, gouttière, etc. + écumeur + DAS .
  • Filtres à algues : Méthode Adey .
Techniques pour les aquariums récifaux (poissons et invertébrés)
  • Pierres Vivantes + écumeur : Méthode berlinoise
  • Pierres Vivantes + Sable Vivant : Méthode DSB
  • Pierres Vivantes + Sable Vivant + plénum : Méthode Jaubert
Si, grâce à ces méthodes, maintenir un aquarium FO ou récifal est à la portée de tous, un débutant doit savoir rester humble et limiter ses ambitions. Pourquoi commencer avec un aquarium peuplé d'espèces fragiles ou réputées difficiles à conserver ? Il est préférable d’acquérir une première expérience en utilisant les techniques les plus simples, les plus éprouvées et de choisir les animaux les plus robustes en captivité.

Le régime alimentaire, la nécessité d’un environnement spécifique, le comportement, peuvent rendre problématique et même impossible la conservation à long terme des animaux.

Le projet sera construit de façon à prendre en compte dès le début les exigences des futurs pensionnaires de l’aquarium. Par exemple : L’investissement dans une excellente source d’éclairage si le but est de conserver à terme des coraux durs.

Un aquarium ‘Fish Only’ n’est pas aussi simple à réaliser que cela et réclame des moyens importants : Bac de grand volume, filtres externes dimensionnés pour absorber la quantité importantes de déjections. L’équilibre naturel ne peut être reproduit simplement du fait de la disproportion entre la population des animaux de grandes tailles et celle des petits organismes. Finalement la stabilité sur une longue période n’est obtenue qu’avec l’aide d’un matériel imposant.

Pour ces raisons, il est conseillé de commencer avec un petit aquarium récifal peuplé de très peu de poissons où les invertébrés, en particulier les alcyonaires résistants (coraux mous), constituent l’essentiel du décor. Cet aquarium nécessite certainement un faible taux de nitrates mais n’a pas d’exigences particulières et est relativement facile si le choix des poissons et des invertébrés est fait raisonnablement et que l’on s’en tient aux espèces recommandées aux débutants. Ce type d’aquarium est aussi suffisamment complexe et passionnant pour ne pas vous faire regretter votre choix. Sa longévité vous apportera beaucoup de plaisir pendant de nombreuses années.

Un petit volume est généralement instable car son équilibre biologique et physico-chimique est plus délicat à maintenir que celui d’un bac plus volumineux. Dans un grand aquarium les variations sont effectivement plus lentes à s’opérer et le temps de réaction pour corriger un problème est allongé. Pour cette raison, et aussi pour les conditions de vie infligées aux poissons, les volumes inférieurs à 300 litres sont généralement déconseillés aux débutants.

Mais la réalisation d’un aquarium de petit volume est aussi un bon test, une première étape, qui vous permet de savoir si vous êtes un bon observateur, attentif au moindre changement et apte à l’aquariophilie récifale. Depuis quelques années, grâce à des techniques adaptées, il est prouvé qu’un aquarium récifal de faible volume pouvait être viable et accessible aux débutants.

Pourquoi choisir un volume réduit
  • Un petit bac nécessite un investissement moindre qu'un grand.
  • Certaines dépenses sont vraiment diminuées : Pierres vivantes, invertébrés et détritivores, coraux, poissons, eau, sable. Mais il ne faut pas généraliser, d'autres non, en particulier une partie de l'équipement technique indispensable au fonctionnement et dont le coût n’est pas proportionnel au volume.
  • L'entretien est plus simple et moins coûteux : Changements d'eau, additifs, nourriture, masses filtrantes, factures EDF, facilités de déménagement, …
  • Personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'un coup de malchance. Et les risques sont considérablement accrus lorsque l'on est débutant. Les pertes dans un petit bac seront donc sagement limitées.
  • Entretenir un petit aquarium occupe moins de temps qu'un grand. La corvée du changement d'eau risque moins d'être oubliée car elle est moins pénible.
  • Faire accepter ce projet par votre entourage sera sûrement plus facile.
Connaître les contraintes d’un volume réduit
  • Résister à la tentation d'introduire un trop grand nombre de poissons, des poissons de trop grande taille, inadaptés ou ayant besoin d'espace ou de cachettes pour fuir un harcèlement et se sentir en sécurité. Il faut savoir que les poissons sont responsables de la plus grande partie des déchets que l’aquarium doit extraire ou recycler et que la capacité d’épuration diminue avec le volume de l’aquarium. D’autre part le choix de l’aquarium récifal demande de renoncer à l’attrait des splendides poissons tels que les balistes (Balistidae), poissons-papillons (Chaetodontides), poissons-anges (Pomacanthidae), poissons-chirurgiens (Acanthuroïdes), etc. Seules peu d’espèces sont compatibles avec un petit aquarium récifal.
  • Ne pas compter son temps passé à surveiller, observer et mesurer. Cela est bien entendu également vrai avec un grand bac mais le faible volume ne vous libère pas de cet engagement important.
  • Etre bon observateur et savoir interpréter les signes avant-coureurs d'un dérèglement.
  • Contrôler ses réactions et agir toujours avec modération.
Les différents modèles d’aquariums récifaux classés par volume
Le mini-récif
Si votre souhait est avant tout la conservation de plusieurs couples de poissons et si votre budget vous le permet, optez pour un aquarium mini-récif de 200 à 500 litres environ, qui est assez stable, plus tolérant aux erreurs de dosage et qui offre de meilleures conditions de vie aux animaux. Soyez conscient que malgré cette apparente stabilité, un volume plus important ne fait souvent que retarder l'apparition des symptômes d'un dérèglement et qu'alors son inertie devienne pénalisante pour rectifier la situation. Un volume important ne vous dégage donc pas de l'attention et du temps que vous devrez accorder à votre aquarium.
D’autre part l’investissement en temps et argent est forcément conséquent.
Bien que techniquement faisable, choisir un volume supérieur à 500 litres semble trop ambitieux pour un débutant. Après une première expérience, vous pourrez envisager plus sereinement cette réalisation.

Le micro-récif
Le micro-récif d’un volume compris entre 200 et 50 litres est un compromis entre difficulté propre au volume, budget, temps et plaisir.
Le choix des poissons est limité et leur nombre devra être minime mais ils seront présents, ce qui, il faut l’avouer, est souvent le souhait initial. Le volume est aussi suffisant pour la conservation et le développement des invertébrés les plus courants. Le matériel est certes un plus complexe que dans un nano mais il sera plus facile de le dissimuler dans le décor.

Le nano-récif
A l'opposé des aquariums de volume important, vous pouvez choisir de faire un nano récif, bac de moins de 50 litres. Dans ces aquariums bonsaïs le choix se limite à maintenir seulement quelques invertébrés et il devient pratiquement impossible au débutant d'y conserver des poissons. Mais si vous y placez seulement quelques coraux et petits invertébrés l'effet spectaculaire est (presque) garanti et le rapport satisfaction - prix imbattable !
La principale difficulté du nano-récif est liée directement au volume d’eau entraînant une très faible inertie et en conséquence, une instabilité chronique, en particulier celle de la température. L’évaporation relativement importante rend problématique le maintien de la salinité à un niveau constant. Aussi l’installation doit être conçue en tenant compte de ces facteurs pour en diminuer les effets (automatismes obligés !).
La capacité d’épuration des déchets est évidemment limitée et il faut résister à la tentation de mettre des animaux incompatibles avec le volume très réduit. Seul un choix restreint d’espèces convient, il faudra impérativement s’y tenir.
Sous réserve de bien suivre ces recommandations, le nano-récif est la solution pour démarrer en aquariophilie récifale avec un matériel et un budget minimum.

Le pico-récif
Le pico de moins de 20 litres augmente encore la difficulté en amplifiant les défauts du nano. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de comnencer avec ce type de contrainte.

Pour vous aidez à choisir
  • Si les poissons sont votre passion, réalisez de préférence un mini récif, vous pourrez y conserver ainsi les poissons récifaux les plus intéressants. Le budget nécessaire sera à hauteur de la réalisation.
  • Si vous êtes attirés par la conservation mixte des invertébrés et de petits poissons dans un aquarium naturel alors plongez dans le ‘micro-récif’ !
  • Si vous êtes attirés par l’originalité et le minimalisme des aquariums bonsaïs et acceptez de renoncer à l’attrait des poissons, lancez-vous dans l’aventure du nano.

Classement perso des différents volumes
VOLUMESup. 200 L200 – 100 L100 – 50 L50 – 30 LInf. 30 L
AppellationMini-récifMicro-récif +Micro –récif -Nano-récifPico-récif
TypeFO ou récifalRécifal, choix limité de poissonsRécifal, choix et nombre très réduit de poissonsChoix limité d’invertébrésChoix très réduit d’invertébrés
Stabilité ou inertieGrandeMoyenneRéduiteFaibleTrès faible
Coût et entretienImportantMoyenMoyenRéduitRéduit
Autonomie (1)1-2 semaines1 semaine3 – 5 jours2 – 3 jours1 – 2 jours
Choix conseillé au débutant*** * * * (* 2)* **


(1) L'autonomie peut être améliorée par les automatismes ou asservissements tels que : Régulation du niveau d’eau par osmolateur, de la température par climatiseur, etc. On voit qu'ils sont quasi indispensables avec un petit volume, heureusment il existe des solutions à 'petits prix' (Voir le nanoZine de juin).

(2) Choix possible aux débutants sous réserve que l’aquarium ne contienne que des invertébrés et un nombre et choix extrêment réduits de poissons (et même aucun :-).

Conclusion
  1. Oubliez votre aquarium d'eau douce, libérez vous des préjugés tenez compte de l'avis des amateurs expérimentés (cela n'est pas contradictoire :-).
  2. Fixez votre objectif sans surévaluer vos capacités techniques et financières.
  3. Il vaut mieux revoir son projet avec modestie que de ne pas arriver à mettre les moyens nécessaires à sa réalisation.
  4. Tenez compte de l’avis de votre entourage et n’imposez pas un projet qui ne sera pas accepté.
Nota : Cet article est, pour une bonne partie, une reprise de mon Petit manuel et ne prétend pas faire référence, c'est un avis, il y en a d'autres, il n'y a pas de dogme.

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