La photographie d'aquarium: de belles photos pour tous! (2/3)

Rubrique : Vivant

Auteur:Kactusficus
Niveau : Tous

Deuxième partie: Réglages avancés * Revue de détails du matériel et des accessoires.

2ème épisode… Nous poursuivrons dans l’étude des réglages généraux, et nous passons en revue le matériel … Je sens que certains sont déçus, d’autres découragés et le reste impatients de savoir enfin quelles seront les recommandations spécifiques à la photo aquariophile. Courage, patience, je vous promet qu’au troisième et dernier épisode, nous nous consacrerons uniquement à la technique aquario ! La route est longue, et ces pages techniques rébarbatives, mais elles sont la clé pour avoir une idée précise de ce à quoi nous nous réfèrerons lorsque nous évoquerons plus tard les spécificités de la photo d’aquarium.

Maintenant que vous êtes à l’aise avec les réglages techniques, vous avez peut être noté que certaines images manquent encore d’un petit quelque chose pour être vraiment bien, techniquement parlant. Certains paramètres avancés permettent de décider plus précisément de l’orientation esthétique de l’image que l’on souhaite réaliser.

La "mesure Spot"

Le choix de la « mesure Spot » est un recours très précieux en cas de contrastes de lumière trop forts entre le sujet principal et son environnement.

Le boîtier gère en général l’exposition (sauf si vous êtes en mode Manuel, comme nous l’avons vu la dernière fois). C’est une bonne chose en photo aquario, car le temps de réaction se doit d’être extrêmement court dans la plupart des cas. Peu de sujets ont en effet l’immobilité nécessaire pour se prêter à un réglage manuel minutieux. Par défaut, la mesure de l’exposition se calcule sur toute la surface du capteur. L’appareil va détecter les différentes zones du sujet, les ombres et les lumières, et faire une « moyenne », une mesure multizones ou ponderée, selon les choix, afin d’exposer au mieux.

Cependant, en cas de sujet fortement contrasté, comme c’est souvent le cas en aquario, avec les fortes luminosités de la rampe d’éclairage et l’ombre des surplombs rocheux, le résultat risque d’être décevant, le sujet principal paraîtra souvent sous exposé. C’est le cas notamment avec les poissons, dont les yeux ressortent souvent noirs, sans expressivité. Cela peut être le cas aussi si un animal est caché sous un surplomb rocheux, et que le reste de l’environnement est beaucoup plus exposé à la lumière que lui. Il faudrait donc faire en sorte de mieux exposer cette zone précise, quitte à ce que l’environnement alentour paraisse légèrement surexposé, ce qui n’est pas si grave, tant que l’attention est attirée sur un sujet principal lui-même expressif et bien mis en valeur. Là donc intervient la « mesure Spot ». Cette fonction, accessible quasiment sur tous les APN, permet de mesurer l’exposition sur une zone d’exposition très restreinte, au centre du viseur. Il suffit de sélectionner cette fonction, puis de viser la zone à mesurer, avec le collimateur central dans le viseur. Engager l’obturateur à mi-course pour garder la mesure, et composer son cadrage : une fois la mesure prise, elle ne se déréglera pas, même si l’on décentre le sujet du cadrage, à condition de ne pas relâcher d’obturateur engagé à mi-course. Déclencher la prise de l’image.

La mesure Spot est surtout valable dans les cas d’images présentant un sujet principal dans son environnement, elle sera moins utile en macro ou en plan très large, où il vaut mieux faire jouer les calculs de pondération du capteur, en ce cas.

Exemples:
(EX1) Mesure multizones par défaut
(EX2) Même image prise avec la mesure spot. Notez la différence d’exposition sur le sujet principal.

La compensation manuelle de l’exposition : les IL

Les IL ou Indices de Lumination est la somme des logarithmes du temps de pose, de la sensibilité ISO et de l’ouverture. Plus simplement, ils permettent eux aussi de jouer avec l’exposition de l’image, en proposant une exposition plus « sur mesure » que le réglage basique. Ils se règlent de tiers en tiers, dans le négatif comme dans le positif, 0 correspondant à l’image exposée sans correction.
Aller vers les « + » surexpose l’image, tout comme les « - » la sous-expose.
Nous partons du principe que les capteurs numériques ont tendance en général à surexposer légèrement les sujets, ce qui a pour conséquence d’écraser un peu les teintes, de les délaver. Cela peut être assez frustrant si l’on a comme sujets préférés les coraux multicolores et les poissons bariolés !
On peut donc demander, par le biais des fameux IL, de sous-exposer légèrement l’image, par rapport à ce que le capteur, lui, comme réglages de référence, afin de densifier et booster les couleurs.
A l’inverse, les amateurs d’images évanescentes et pastel pourront demander à l’appareil de surexposer légèrement l’image.
Un réglage de +/- 1/3 (0,3) à +/- 2/3 (0,7) est bien suffisant pour déjà voir une nette différence dans l’exposition, c’est à vous de le peaufiner jusqu’à obtenir l’effet souhaité.

Réglage de l’autofocus : choisir ses collimateurs

L'autre réglage primordial, après l’exposition, c’est la mise au point. Une photo pourra être parfaitement exposée, si la mise au point est bâclée et ne met pas en valeur précisément le sujet de votre image, tel que vous aviez envie de le montrer, alors l’image est ratée.
L’autofocus est l’outil permettant de gérer automatiquement la mise au point. Il se base sur un certains nombre de collimateurs pour mettre au point le sujet, selon la composition de l’image. Les autofocus « intelligents » sont capables de voir un sujet qui bouge, pour le suivre, et décident d’eux-mêmes ce qui semble être prioritaire dans le cadre.
Il existe cependant plusieurs modes de réglages permettant de guider au mieux l’autofocus, et éviter ainsi de rater sa mise au point automatique.
Tout d’abord, l’autofocus peut se régler selon un groupe de collimateurs. Cela peut être utile si l’on veut déterminer avec plus de précision la zone à prendre en compte dans la gestion de la mise au point, plutôt que de lui donner de la latitude sur toute la zone du capteur, au risque qu’il se trompe de cible. L’on choisira le groupe le plus approprié au sujet à photographier (se référer au mode d’emploi de son APN pour savoir où trouver ce genre de réglage précisément, et le nombre de choix possible, variable selon les boîtiers).
Ensuite, l’on peut choisir de ne prendre qu’un collimateur unique, afin de signifier à l’autofocus que l’on exclue toute les autres zones de la mise au point éventuelle. Cela vaut si l’on veut mettre en valeur un sujet très précis, noyé dans une foule d’autres détails que l’autofocus pourrait avoir envie de prendre en compte… Par exemple, un polype de corail parmi mille autres ! Seul ce point précis (et ceux qui seront à l’exacte même distance de l’objectif que lui) sera net et parfaitement défini sur l’image. Ce collimateur unique peut être déplacé dans le viseur (voir son manuel d’APN pour voir quelles sont les possibilités du boîtier), afin de pouvoir composer son image le plus précisément possible. On compose son image, puis l’on sélectionne le collimateur le plus approprié.
Si la rapidité du sujet ne permet pas de prendre son temps à composer et sélectionner le collimateur le plus adéquat, alors on fera la mise au point avec le collimateur central, en appuyant à mi-course sur l’obturateur, puis sans relâcher, on fera rapidement la composition de son image, avant d’appuyer totalement sur l’obturateur. Cette méthode est assez rapide, mais elle manque quand même de grande précision, puisque le mouvement opéré pour composer son cadrage aura sans doute fait bougé un peu les distances de mise au point. A noter que pour compenser cela, et dans la mesure des possibilités de l’exposition, on pourra toujours augmenter un peu la profondeur de champ, afin de pallier à la mise au point légèrement défaillante (là, vous avez tout compris, car vous vous souvenez parfaitement de ce paragraphe abordée en première partie ! ;) ).

Le choix du collimateur unique, allié à un autofocus intelligent, qui suit les mouvements du sujet mouvant, est le meilleur choix pour prendre une photo bien nette d’un poisson très remuant, par exemple. Le défaut du point unique est, par essence, sa zone très réduite, qui rend très « challenging » la prise de vue nette d’une zone très petite et très mouvante (par exemple, faire la mise au point sur l’œil du poisson nageur…)

Exercice : réglez l’appareil en collimateur unique, et entraînez vous d’abord sur des sujets plutôt immobiles, puis sur des sujets mobiles de plus en plus rapides. Il faut obtenir la mise au point parfaite, où la zone agrandie à 100% sera vraiment nette (par exemple, sur l’œil d’une crevette, on doit pouvoir discerner les milliers de facettes qui composent l’œil)

La mise au point manuelle

Si vous en avez la possibilité, la mise au point manuelle est toujours intéressante à exploiter, lorsque l’on est en quête de précision. En effet, si l’on a précisément choisi son cadrage, il se peut que le collimateur le plus proche proposé par l’autofocus ne soit pas vraiment situé sur le point exact sur lequel vous souhaitez faire la mise au point. D’autre part, si ce point est suffisamment petit pour devoir être extrêmement précis (macro), faire la mise au point en décadrant, et en tenant l’obturateur appuyé à mi-course, puis déclencher l’obturation après remise au cadre peut avoir fait bougé de quelques millimètres la distance du boîtier, et la mise au point ne sera plus aussi précise et nette. Il vous faudra donc mettre de préférence l’appareil en mode de mise au point manuelle, puis régler avec précision celle-ci à l’aide de la bague de l’objectif. Vous gagnerez cette petite netteté supplémentaire qui fait toute la différence. Mais attention de ne pas trembler ni bouger !

B – Les choix du matériel : lequel, et pour quel résultat ?

Cette rubrique n’abordera pas les questions de choix de l’APN, car les boîtiers évoluant sans cesse, une proposition de sélection serait obsolète quelques mois plus tard… Cependant, quel que soit le choix de départ en ce qui concerne l’APN, compact, bridge ou reflex, les options matérielles restent intéressantes à savoir pour tous (sauf le point sur les objectifs, qui intéressera seuls les détenteurs de reflex).

Choix de l’objectif

Macro ou grand angle ? Focale fixe ou zoom ? Ces questions déterminent de prime abord l’orientation artistique d’une image. Cependant, comme nous l’avons vu auparavant, au-delà du choix artistique, il y aura également un choix financier à faire…
L’objectif standard est souvent un zoom d’une focale moyenne, allant du 35mm au 135mm. Cela peut être un objectif à focale fixe, par exemple 50mm, ou un zoom couvrant plusieurs plages focales. C’est l’objectif de référence pour tous les usages classiques, portraits, reportages… En aquario, ce sera l’objectif des scènes de vie, des compositions un peu larges…. Toujours utile.

L’objectif grand angle couvre le plages focales en dessous de 35mm, soit donc par exemple un objectif fixe de 18mm, ou un zoom 17/70mm (démarre à 17mm en grand angle pour finir en focale standard). Le grand angle couvre un angle de cadrage beaucoup plus large que la focale standard, comme si le champ de vision était élargi. Du coup, l’image obtenue possède un effet panoramique très agréable à l’oeil. C’est l’objectif idéal pour les paysages, les vues d’ensemble. Il peut être utilisé en aquario pour les vues d’ensemble de bacs, mais son usage ne limité.

Le téléobjectif couvre les focales importantes, de 135 à 400mm, voire plus. Objectifs demandant de très grandes distances minimales de mise au point, il est inutile en photo aquario, mais est la référence des photographes naturalistes qui ne peuvent pas approcher leurs sujets de près (photographie de faune sauvage), et par dérivation, des paparazzis !

L’objectif macro, enfin, est un objectif à focale fixe (60, 80, 100, 150 ou 180 le plus souvent), possédant la particularité de pouvoir faire, malgré une focale relativement haute, une mise au point à distance très réduite, de l’ordre de quelques dizaines de centimètres au pire, ce qui permet de prendre des images de très gros plans. A noter que plus la focale est haute, plus la distance de mise au point minimale est grande.

Focale fixe ou zoom ? L’objectif à focale fixe est souvent plus qualitatif que le zoom, du point de vue de la qualité des lentilles utilisées, mais surtout de l’ouverture minimale, souvent plus large que les zooms. Le principal défaut est que, par essence, il ne zoome pas, ne permettant pas de se rapprocher du sujet.
Le zoom, lui, permet plus de latitude pour le cadrage, puisqu’il permet de sélectionner des plages focales différentes, mais le prix d’un zoom bien lumineux est souvent élevé. Les zooms « moyen de gamme » que proposent les constructeurs en pack avec leur boîtier sont souvent de l’ordre de f :3,5/5,6, ce qui n’est pas optimal, et risque de poser problème en cas de luminosité restreinte.
L’idéal est un zoom à ouverture fixe f :2,8 par exemple (l’option « zoom stabilisé », en plus, serait un must), mais les prix s’envolent…

Marque propriétaire ou « générique » ? Les gammes de prix ne sont pas du tout les mêmes, on va parfois du simple au triple en passant d’une marque générique à la marque propriétaire. Cependant, le prix réduit n’est pas forcement synonyme de mauvaise qualité, et même les pros n’hésitent plus à varier leur gamme d’objectifs avec des optiques de marque généraliste. Les progrès ont été considérables, et l’amateur même éclairé n’y verra que peu de différences, selon les optiques choisies. Nous vous conseillons de toujours vous referez à un guide spécialisé lorsque vous réfléchissez à l’achat d’une optique, pour connaître les bancs test de chaque choix, et trouver la bonne affaire. Sigma par exemple est souvent une des marques généralistes que l’on compare le plus fréquemment avec les marques propriétaires, et la qualité de ses piqués n’a souvent que très peu à envier à ces dernières.En complément d’optique, vous pouvez vous diriger vers des bague allonges, des bagues d’inversions ou des bonnettes, qui permettent toutes de transformer un objectif standard en objectif macro, soit en rapprochant la distance de mise au point minimale, soit en ajoutant un pouvoir grossissant à l’optique. Ces compléments sont bien moins chers que les objectifs macro dédiés, et sont un bon compromis pour démarrer macrophotographie.


Choix de l'usage du flash

La question du flash divise vraiment les gens, il serait peut être plus approprié de classer son étude parmi les choix esthétiques encore plus que techniques. En effet, c’est selon le rendu que vous souhaitez avoir que vous allez décider si vous voulez mettre en route le flash ou pas.
Il peut aussi être un choix à faire pour certaines situations seulement. Avec un flash, vous pouvez vous permettre une vitesse bien plus grande. Le flash est donc quasi-obligatoire pour capturer les mouvements des poissons vifs. Il sera aussi recommandé pour éclairer l’œil d’un animal, qui fait souvent bien noir et terne sans flash (cela dépend en fait de la couleur des yeux de l’animal !). Il est aussi apprécié pour faire très nettement des détails vraiment macro, comme des écailles ou autre partie anatomique qui brillera bien mieux avec le flash. Par contre, le flash éclairant un corail de face écrasera ses couleurs, surtout sur les SPS, et rend le rendu très inesthétique.
En fait, il ne faudrait pas parler « du » flash, mais « des moyens d’éclairer » au flash. Le flash incorporé dans le boîtier est le plus souvent inutilisable. En mode macro, l’angle qu’il fait avec l’objectif, sur une courte distance de mise au point, ne permet pas de l’utiliser, car l’objectif est alors sur la trajectoire du flash, et le masque. En plan plus général, il est aussi d’un secours très relatif, car il fera des reflets très disgracieux sur les vitres, gâchant la scène cadrée.
Il faut donc un flash indépendant, déclenché par infra rouge sur commande de l’appareil photo (c’est un flash TTL). En macro, il sera positionné tout à côté de l’objectif (ou en zénithal, au dessus du bac), avec un bras articulé, afin de pouvoir éclairé le sujet sans que l’objectif ait une incidence sur la trajectoire de la lumière. En plan large, il pourra être positionné sur le dessus du bac, par le moyen d’un pied girafe par exemple (nous en parlerons sur le paragraphe suivant), pour éclairer le bac de façon zénithale, en complément beaucoup plus intense que la rampe d’éclairage du bac.
Pour la macro, on pourra également faire appel au flash annulaire, qui se fixe à l’extrémité de l’objectif, comme un anneau de lumière, mais, s’il est très performant, il ne permet pas de modeler la lumière, et donne un résultat très plat, très « clinique ».
Le must en photo aquario est d’avoir a disposition une kit de flashes TTL adaptables sur une bague annulaire mais entièrement modulables quand à leur positionnement, et qui peuvent aussi être mis en série autour ou au dessus du bac, et commandés en infra rouge. Ces kits, que toutes les grandes marques font maintenant, sont d’un prix relativement élevé, mais l’investissement en vaut le coup, si vous décider de vous lancer dans la macrophotographie de façon sérieuse, car ils sont extrêmement modulables et peuvent s’adapter à toute sorte de situation ou toute idée créative.

Choix de l’usage du trépied

Enfin, nous aborderons la question du trépied… Encombrant mais si pratique, le trépied est un accessoire à posséder, pour tous les amateurs qui souhaitent avancer en photographie. Certes, il entrave la liberté de mouvement, et interdit la spontanéité de composition… mais il peut aussi se révéler d’une aide précieuse, voir être indispensable à certaines photos qui demandent de réduire la vitesse d’obturation. Il sera alors la seule solution pour conserver une belle netteté.
Mais le trépied sera votre meilleur allié pour trois sortes d’images :

• Pour obtenir un détail macro bien net, car en permettant d’abaisser la vitesse, vous pouvez ainsi optimiser la profondeur de champ, ce qui est très utile pour els sujets vraiment microscopiques, où chaque millimètre compte.

• Pour les photos sous tubes actiniques, le trepied est indispensable. Il permet d’optimiser la vitesse de prise de vue afin de mettre en valeur la lumière et les fluorescences.

• Enfin, le pied sera très utile en cas d’attente prolongée pour saisir un animal furtif. Se caler sur pied, cadrer et attendre que l’animal se montre, cela permet de se concentrer sur le viseur, et les réglages !

Une autre sorte de pied photo, plus professionnel, peut rendre de fiers services. Il s’agit du pied dit « Girafe », à cause de sa longue tige déportée en coude. Un peu cher, il est cependant un article très intéressant pour la photo créative et les plus rigoureux d’entre nous. Il permet de fixer un flash à son extrémité, et à le maintenir sur le bac, ou autour, selon un angle plus ou moins zénithal. Malgré l’usage du flash, les effets de lumière sur le sujet paraîtront plus que plus naturels, et il permet de déboucher toute sorte d’ombre, surtout en angle difficile, afin d’optimiser l’exposition.

Après cet exposé des matériels et accessoires, nous voici arrivés à la fin de cette seconde partie, et vous devez vous demander quand arriveront enfin les conseils strictement liés à l’aquariophilie… Patience, vous saurez le fin mot de l’histoire le mois prochain…

En attendant, bon entraînement !

Comme toujours je me tiens à votre disposition sur le forum pour répondre aux éventuelles interrogations.